КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ

Делаем кожаный ремень своими руками — пособие для начинающих

Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных — прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях — или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь — на растяжение), даже если его носитель — хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть — объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса — но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам ‘бутерброд’ в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается — но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками ‘от Максима’. Эстетические же вопросы типа ‘а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?’ стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

    • Выбираем назначение ремня — под джинсы или брючный.
    • На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах — но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них — считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ ‘от Максима’: под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее ‘025’), под брюки — РЗ Испания черный 38мм (далее ‘026’), под джинсы — РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее ‘027’), под джинсы — РЗ Буйвол черный 38мм (далее ‘028’).

  • На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2, выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 — 44/1 старая латунь, 026 — 38/4 никель, 027 — 38/4 старая латунь, 028 — 38/4 латунь.
  • Смотрим на выбранную пряжку — сколько там секций (щелей) — одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.
  • Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 — 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 — 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.
  • Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 — Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 — Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 — безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Фото 6-4 Фото 6-5

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках — 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок — чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом — сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия ‘обычного’ пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить некомфортно. Помним мудрое правило ‘от Максима’: ‘Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки’.

  • Снимаем мерку с будущего носителя ремня — как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение — и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня — и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне — на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать — растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут — значит, при снятии размера нужно его натянуть ‘до ровного’).

  • Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 — основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).
  • Определяемся с длиной свободного конца ремня — по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца — около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках — например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках — например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
    Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
    На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим — по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

  • Возвращаемся к пряжке — измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 — 44мм, 38/4 — 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 — 3,8мм, 38/4 — 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 — 5,8мм, 38/4 — 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 — 2,8мм, 38/4 — 2,6мм) (фото 10-4).

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 — 22мм, 38/4 — 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 — (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 — (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

  • Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) — они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 — 15мм; 026, 027, 028 — 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).
  • Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски — получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Результаты измерений: 025 — 115мм, 026 — 101мм, 027 — 103мм, 028 — 103мм.

  • Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону ‘от Максима’ (фото 13-1) — измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Результаты: 025 — 10мм; 026, 027, 028 — 9мм.

Ремень из кожи своими руками

  • Берем в руки РЗ и определяемся — с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 — 4,3/4,3мм, 026 — 3,5/3,6, 027 — 4,1/4,2, 028 — 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 — 2мм, 026 — 1,6мм, 027 — 2мм, 028 — 2мм), шлевки и/или тренчика (025 — не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 — осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 — 2мм).
  • Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) — получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

  • Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).
  • Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения — достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например — рубанком для толстых кож ‘от Максима’). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.
  • Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например — тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае — не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.
  • Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А — используем финиш самоварный ?2 ‘от Максима’: разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Фото 19-4 Фото 19-5 Фото 19-6

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8).

Фото 19-7 Фото 19-8

Вариант Б — используем крем ‘от Максима’: с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9).

Обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13).

Фото 19-10 Фото 19-11 Фото 19-12 Фото 19-13

Ждем сутки (фото 19-14).

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск — оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

  • Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки — внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.
  • Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).
  • В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 — 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 — 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 — 4х28мм; 026, 027, 028 — 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка — проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными — получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).
  • Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Фото 23-4 Фото 23-5

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

Фото 23-6 Фото 23-7

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези — но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа — до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Фото 23-8 Фото 23-9 Фото 23-10

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Отмеряем от края прорези остаток загиба — он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 — 42мм, 026, 027, 028 — 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

  • Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).
  • Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне — по ‘кривой’ стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь ‘обвести’ закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Фото 26-5 Фото 26-6 Фото 26-7 Фото 26-8 Фото 26-9 Фото 26-10

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез — лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

  • Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону — к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).
  • Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).
  • Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.
  • Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Фото 30-3 Фото 30-4

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит — ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить — придется клеить подклады и т.п.

  • По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении ‘на себя’, на ‘кривом’ участке — пробойником с 2-мя зубцами, на прямом — с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Фото 31-3 Фото 31-4 Фото 31-5

Делаю стильный кожаный мужской ремень в джинсы

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например — восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки — подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке — все четыре (фото 31-9).

Фото 31-7 Фото 31-8 Фото 31-9

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Фото 31-10 Фото 31-11

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности — подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя — а это максимум пару ремней — глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Фото 31-12 Фото 31-13

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) — но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ — учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет — переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Фото 31-16 Фото 31-17

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений — используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Фото 31-18 Фото 31-19 Фото 31-20

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

  • Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например — при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), ‘доколоть’ их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

  • Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 — шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

  • Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).
  • Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки — например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).
  • По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик — аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

  • Возвращаемся к РЗ — снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

  • Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней — зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок — фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки — только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Фото 38-4 Фото 38-5

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Кожаный ремень ручной работы.

Фото 38-6 Фото 38-7 Фото 38-8

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

  • Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея — например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, ‘холодный’ вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например — обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например — скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.
  • Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода — сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

Фото 40-4 Фото 40-5 Фото 40-6

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Фото 40-7 Фото 40-8

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

  • Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Фото 41-4 Фото 41-5 Фото 41-6

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Ремень из кожи | Как сделать кожаный ремень своими руками — мастер класс

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

  • Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем — используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).
  • После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов — используем резину (фото 43-1, 43-2).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

Фото 43-3 Фото 43-4

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

Фото 43-5 Фото 43-6

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

  • Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити — 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Прошиваем седельным швом, протягивая каждый конец нити отдельно, с сильной затяжкой каждого стежка. Сильная затяжка избавляет от необходимости прорезания канавки для шва — нить продавливает ее самостоятельно. Чтобы было понятнее, как шить, рассмотрим, как размещается нить в пробитых отверстиях прошивки. Если на лицевой стороне мы всегда хотим иметь шов ‘елочкой’, то на обратной стороне есть два основных варианта — тоже ‘елочкой’ или ‘в линию’ (рис. 44-4, 44-5, стежки идут сверху-вниз).

Фото 44-4 Фото 44-5

По умолчанию, каждый стежок будем начинать с лицевой стороны. При прошивке верхнего края ремня лицевая сторона будет справа. Вводим иглу справа-налево и протягиваем нить, оставляя справа небольшой остаток в виде небольшой петли, который используется для проверки, не прокололи ли нить при введении иглы слева-направо (фото 44-6, 44-7).

Фото 44-6 Фото 44-7

Вводим иглу слева-направо, чтобы сформировать вторую сторону стежка, при этом слева нить тоже образует петлю. Вот от того, где по отношению к петле слева окажется нить, протянутая справа-налево, и зависит, какой получится вид шва на обратной стороне. Если нить будет под петлей — получится вариант ‘елочка’, а если нить будет над петлей — получится вариант ‘в линию’ (фото 44-8).

Для ремней на бахтармяной стороне предпочтительней шов ‘в линию’. Для формирования правильных стежков перемещаем нить, используя поверхность стола по сторонам от пони — там должно быть чисто и пусто (фото 44-9, 44-10).

Фото 44-9 Фото 44-10

Протяжку нити осуществляем одной рукой с соответствующей стороны. Вначале нить придется перехватывать несколько раз из-за ее длины (фото 44-11, 44-12),

Фото 44-11 Фото 44-12

но примерно с середины ремня все упростится — и для полной протяжки уже будет хватать длины руки, вытянутой в сторону. Вторая рука при протяжке придерживает петлю и предотвращает перекручивания и формирования узелков (фото 44-13).

Закончив протяжку слева-направо, дотягиваем остаток справа (фото 44-14, 44-15)

Фото 44-14 Фото 44-15

Как делают ремни в домашних условиях, кожаные ремни как бизнес

и приступаем к затяжке стежка. Для этого откладываем иголки, берем нить в ладонь и несколько раз оборачиваем вокруг пальцев до прекращения проскальзывания — даже для слабо вощеной нити достаточно двух-трех оборотов (фото 44-16).

Сделав это симметрично от РЗ обеими руками (фото 44-17, 44-18), разводим руки, сильно затягивая стежок (фото 44-19).

Фото 44-17 Фото 44-18 Фото 44-19

Дойдя до последнего отверстия, делаем один стежок назад (фото 44-20, 44-21),

Фото 44-20 Фото 44-21

и еще один стежок вперед, но в последнем стежке концы выводим не на противоположные стороны, а между слоями загиба к торцу обвода оси язычка (фото 44-22, 44-23).

Фото 44-22 Фото 44-23

Концы связываем узлом, например — тройным хирургическим (фото 44-24, 44-25),

Фото 44-24 Фото 44-25

обрезаем лишнее (фото 44-26). Обрезанные концы узла оплавляем открытым огнем или чем-то достаточно горячим (например, разогретой спицей) и прячем между сторон загиба (фото 44-27).

Фото 44-26 Фото 44-27

Концы с иглами измеряем (фото 44-28),

складываем, вычитаем 40см (по 20см с каждой стороны для удобства шитья в конце). На оставшуюся величину можно уменьшить длину нити при прошивке второй стороны — это немного сократит время прошивки. В среднем, прошивка одной стороны занимает 2,5 часа. Из-за затяжки стежков прошитый край выгнется дугой в сторону прошивки (фото 44-29), но в этом нет ничего страшного — после прошивки второго края с сохранением силы затяжки стежков кривизна скомпенсируется и исчезнет (фото 44-30).

  • Прошиваем второй край ремня, сохраняя силу затяжки стежков. При этом лицевая сторона будет слева, и для получения на обратной стороне вида шва ‘в линию’ протянутую с лицевой стороны нить будем помещать под петлю (рис.45-1, фото 45-2, 45-3, 45-4).

Кожаный ремень своими руками! Как сшить из галантерейной кожи? Ремень из тонкой кожи!

  • Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком — нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу было/стало можно увидеть на фото 46-1 (сверху/снизу), 46-2 (слева/справа). Итог на фото 46-3.
  • Снимаем фаску с торцов ремня. Используем торцбил, например — с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием желательно подправить торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например — Диалюкс белой. Не стараемся снять фаску в одно движение, задача — подготовить торец к скруглению, поэтому делаем несколько проходов, меняя угол наклона торцбила влево-вправо (но не вверх-вниз!) (фото 47-1, 47-2).

При обработке обратной стороны в районе загиба направление работаем строго ‘от пряжки’, чтобы не задрать проклеенный стык (фото 47-3, 47-4).

  • Для облегчения последующих операций по скруглению, выравниванию и шлифовке торцов обрабатываем их и бахтармяную сторону Tokonole (фото 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6).

Ждем высыхания (минут 15), начинаем обработку торцов при помощи наждачной бумаги на бруске — последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 48-7).

Повторно наносим Tokonole на торцы, полируем сликерами (фото 48-8, 48-9).

Фото 48-8 Фото 48-9

При необходимости — повторяем обработку наждачной бумагой, Tokonole и сликерами до приемлемого результата. Полируем бахтармяную сторону ремня сликером (фото 48-10, 48-11).

  • Снимаем упаковку с пряжки.
  • Возвращаемся к таблице из п.15. На основании записей размечаем (фото 50-1, 50-2, 50-3)

и вырубаем регулировочные отверстия — аналогично отверстиям прорези для язычка пряжки, см. п.п.22-23. В данном случае отверстия будут овальные — их можно получить, используя соответствующие пробойники (фото 50-4, 50-5).

Фото 50-4 Фото 50-5

Кожаный ремень своими руками | Mosafer Legend

При необходимости, обрабатываем кожу внутри регулировочных отверстий Tokonole, полируем сликером.

  • Для удаления следов обработки протираем лицевую сторону ремня, шлевки и тренчика мягкой стороной влажной губкой (фото 51-1),

сушим, например — бумажными салфетками или х/б тканью. Проводим финишную полировку, например — фетром или бархатом (фото 51-2, 51-3).

Фото 51-2 Фото 51-3

Наконец, можно подсчитать количество времени, затраченного на изготовление ремня — получается около 11 часов (без клеймения и фотографирования).

Кожаный ремень своими руками

Ремень из натуральной кожи стоит достаточно дорого и не всегда есть возможность его купить. В таком случае можно попробовать сделать кожаный ремень для джинсов или декоративный изящный ремешок для платья своими руками. Это намного выгодней покупки нового ремня, а главное, чтобы сделать ремень самой вам не потребуется много инструментов, а кожу можно использовать из старых вещей. Нужно лишь научиться делать дырки в ремне и аккуратно ставить металлическую фурнитуру.

В этой статье мы подскажем, как сделать обычный ремень мужского типа. Предложим несколько вариантов декоративного оформления ремней, а также дадим множество полезных советов при работе с натуральной кожей, которые помогут вам сделать красивый ремень своими руками.

1. Из чего можно сделать ремень для брюк, джинсов

В этой статье мы предлагаем вариант ремня наиболее распространённого и простого в исполнении. Такой ремень используется для пояса со шлевками мужских брюк, джинсов. Сделать его несложно, но важно правильно подобрать качество кожи. Она должна быть твердая, прочная и в то же время эластичная.

Ремни шьются из чепрака, юфти, обувной кожи. Тонкая кожа для пошива верхней одежды не подойдет. Поэтому лучше всего купить фабричную заготовку ремня в магазине, в виде нарезанной полосы. Вот на этих фото вы можете видеть, как выглядит такой ремень.
Можно использовать и кожу, снятую с голенищ старых женских сапог. В таком случае ленту пояса придется наращивать, поскольку общая длина заготовки ремня должна быть 110-120см.

В зависимости от толщины кожи ремень делается с подкладкой или без нее. В качестве подкладочного полотна используют только кожу, из ткани делать ее не следует. Если ремень будет сшит из двух слоев кожи, то подкладку нужно вырезать на 2 — 3мм шире основной ленты. Обе части ремня проклеивают и после высыхания клея, отстрачивают оба края ремня прочными нитками. После этого излишек подкладки срезается сапожным ножом.

Стильный кожаный ремень своими руками.КДМ Булат.

2. Инструменты и материалы для работы с кожей

Кроме кожи вам потребуются и ряд инструментов. В первую очередь нужен острый сапожный нож. Если такого ножа у вас нет, можно купить канцелярский нож со сменными лезвиями, только выдвигаете лезвие на 1-1,5см и не более. Иначе можно сломать лезвие и пораниться.

Потребуется специальный пробойник с несколькими насадками под разные отверстия дырок. Опять же его можно заменить пробойником определенного диаметра. Для пробойника нужен будет молоток и подставка (кусочек плотного дерева). Впрочем, молоток вам потребуется в любом случае, поскольку с помощью него вы будете устанавливать заклепки (хольнитены).

Для работы с кожей может потребоваться клей, краска и полировочный воск и естественно пряжка, размер которой должен соответствовать ширине пояса.

Кожаный ремень своими руками .Making a leather belt.

Чтобы аккуратно и красиво обрезать концы ремня, для нанесения линии можно воспользоваться обычной крышкой от пластиковой бутылки, диаметр которой будет равен ширине ремня.

3. Как резать кожу и как сделать дырку в ремне

Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску. Не нажимайте сильно на нож, чтобы лезвие его сильно не врезалось в доску. Иначе лезвие быстро затупится, и нож будет не столько резать, сколько рвать кожу.

Дырки в ремне удобно делать специальным пробником, но стоит он не дешево, и покупать его ради пошива одного ремня нет смысла. Купите лучше пробойник, он обязательно вам пригодится и при установке заклепок или кнопок на джинсы, сумки и другой кожаной одежды.

4. Последовательность изготовления ремня

Если вы купите заготовку ремня в магазине, то вам останется лишь пробить дырки, установить пряжку и закрепить подогнутый край ремня с пряжкой хольнитенами. Количество заклепок зависит от вашего желания и стиля ремня. Обычно ставится одна, но для надежности можно поставить две. Иногда ставится три, тогда две закрепляют подогнутый край, а третья устанавливается за шлевкой, так чтобы она оказалась между клепками (2-1).

Обратите внимание, что «отверстие» под язычок пряжки не просто дырка. Чтобы язычок легко двигался отверстие должно равняться трем диаметрам дырки на ремне. Поведите карандашом линию и поставьте точки, где будут три дырки и пробейте их пробойником. Затем срежьте ножом «перегородки» между ними.
Отверстие для язычка пряжки находится на расстоянии 4-5 см от края.

Если для пошива ремня вы будете использовать кожу со старых изделий (жесткие сумки, женские сапоги), то прежде чем приступить к установке фурнитуры вам нужно набрать две полосы ремня. Одна будет лицевой стороной, вторая будет служить прокладкой, усиливающей прочность и жесткость ремня.

Лицевую часть (участки) выкраиваете сразу по ширине пояса (3см), а подкладочную шире на 2-3мм.
Соединяете участки лицевой стороны между собой встык с помощью строчки зигзаг, можно даже контрастными нитками, только обязательно прочными нитками. Крепко завяжите узелки концов строчки на изнаночной стороне. Длина пояса колеблется от 110 до 120 см.

После этого можно приклеить подкладку, собранную также из кусков строчкой зигзаг. Какой стороной приклеить подкладку решите сами, главное чтобы она приклеилась равномерно по всей длине, без воздушных пузырей.
Теперь аккуратно срежьте ножом излишки подкладки (1-1,5мм) и край ремня будет выглядеть по фабричному.

Теперь можно нарисовать контуры краев ремня с помощью крышки от пластиковой бутылки (или иной емкости) и обрезать концы ремня. Собранный из двух частей ремень обязательно нужно закрепить декоративной отделочной строчкой, сделать которую можно на старенькой швейной машинке типа Подольск.

Рядом с пряжкой нужно установить шлевку. Сделать ее можно из тонкой кожи или купить готовую металлическую скобу вместе с пряжкой.

5. Как установить фурнитуру

Прежде чем пробивать дырки, обязательно поставьте метки и следите, чтобы они находились точно по центру пробойника. Малейшее смещение сразу будет заметно на ремне, а исправить эту ошибку уже не удастся.
Особой сложности в использовании пробойника нет, нужно лишь следить, чтобы он не врезался глубоко в дерево. А лучше, если на деревянную поверхность уложить еще и кусочек ненужной кожи, тогда лезвие пробойника не будет быстро затупляться. Впрочем, заточить его совсем несложно. Делается это на электрическом наждаке или наждачном камне вращательными движениями по кругу.

Для соединения подогнутого края ремня используются заклепки. Они бывают разных видов, но для домашних условий лучше всего купить хольнитены, поскольку они состоят из двух частей и поэтому довольно просто устанавливаются.
Кстати, «расклепываются» они молотком, правда, подкладка под ними должна быть не деревянная, а металлическая, например боковая сторона крупного молотка. В фабричных условиях хольнитены устанавливаются на прессе, но в домашних условиях можно обойтись и таким примитивным способом. Нужно лишь заметить, что сферическая поверхность от ударов молотка станет плоской, но учитывая стоимость пресса этот нюанс можно не замечать.

6. Варианты декоративного оформления ремня

Вот так выглядит ремень, сделанный своими руками из фабричной заготовки. Согласитесь, слишком просто и не очень привлекательно.

Гораздо привлекательней будет выглядеть ремень, если украсить его красивым резным узором и дополнительной фурнитурой.

Дополнительно украсит ремень и красивая, оригинальной формы пряжка.

7. Покраска и уход за натуральной кожей ремня

Однако и обычный невзрачный ремень можно легко внешне изменить, если использовать разного рода морилки, оттеночные крема. Они изменят цвет кожи, а специальные пасты сделают ее поверхность гладкой и блестящей, привлекательней. В магазинах можно купить воск и парафин, предназначенный специально для полировки поверхности ремня из натуральной кожи.
Не забывайте также, что есть и специальные аэрозольные красители в баллончиках. Их также можно использовать для декорирования поверхности ремня.

Плетеный ремень своими руками
Как сделать плетеный женский ремень своими руками. Такой кожаный ремень можно сшить из старой кожаной одежды.

Установка кнопок, блочек на одежду
При установке фурнитуры на одежду из кожи всегда возникают трудности. Кнопки и блочки гнутся, пуговицы не держаться и т.д. Чтобы помочь вам правильно установить кнопки, блочки на ремень своими руками мы подготовили статью с рекомендациями мастера.

Оплетка руля из кожи своими руками
Как сделать кожаную шнуровку для оплетки руля. Технология пошива чехла на руль автомобиля своими руками.

Чехол для телефона своими руками
Предлагаем вам несколько способов, как можно быстро и просто сделать чехол для телефона своими руками из натуральной кожи.

Как заменить молнию в куртке
Заменить молнию в кожаной куртке даже в ателье сможет не каждый мастер. Кроме специальной машинки для пошива кожи нужно знать технологию работы с кожей, иметь специальные инструменты и приспособления. Но, если куртка стоит меньше чем стоимость ее ремонта, то можно попробовать заменить молнию своими руками. Несколько советов о том, как правильно шить кожу, можно узнать в этой статье.

Как сшить буквы-подушки
Как сшить буквы-подушки своими руками. В этой статье вы узнаете, как сделать выкройку объемной буквы и технологию пошива такой декоративной подушки.

Как сшить римские шторы своими руками
В этой статье технолог ателье дает множество полезных советов, которые пригодятся вам при пошиве римских штор своими руками.

Как сшить меховые варежки из старого меха
Для того чтобы сшить меховые варежки не требуется много меха, причем мех можно взять из старой одежды, например с воротника старого пальто.

Как сделать чехол для планшета своими руками
В большинстве случаев, в особенности для планшетов небольшого размера, защитный чехол можно сделать самостоятельно.

All rights reserved © / 2022 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Кожаный ремень. Как это сделать.

Всем привет! Сегодня — обещанный ремень из толстой кожи буйвола 5 мм и латунной пряжки.

Большая просьба к персонам, брызгающим слюной, с негативом — просто пройдите мимо, если вам это не интересно или оскорбляет ваши чувства. Спасибо за понимание!

Всем остальным велкам! Вопросов много, поэтому сначала гуглим, потом спрашиваем) Многие ответы есть в сети.

Шкуру буйвола, уже окрашенную, режем ленторезом на полосы. Здесь ширина ремня 38 мм, это такой стандарт, вернее один из них)

Чтобы придать красивую форму среза нужно снять фаску с краев. Берем торцбил и прогоняем по длине.

Брутальная бляха и кожаный ремень своими руками.. Leather belt handmade

Кожа толстая, и чтобы завернуть ее вокруг пряжки нужно снять немного ручным рубанком. Это несмотря на ее мягкость и гибкость.

Срез кожи значительно светлее лицевой части, поэтому было решено его покрасить. Красим спиртовой краской шерстяным тампоном.

После высыхания, полируем сликером срез. Сначала наносим воду, затем затираем деревяшкой. На фото виден затертый и не затертый край.

Затем разводим СМС или трагакант (кто-то использует пва разбавленный) и еще раз затираем до блеска.

Кожаный ремень своими руками с самодельной пряжкой из латуни

Все края обработаны — размечаем отверстие под пряжку

и пробиваем отверстия под прошивку

Теперь необходимо выбрать цвет нити. Я выбрал светлую.

Прошиваем седельным швом, чтобы ремень достался внукам-хипстерам, не забыв установить пряжку)

Теперь главное — хвост. Круглый на мой взгляд не очень бы подходил для такой необычной пряжки. На фото еще необработанный конец.

Размечаем под пробивку отверстий:

Потом смазваем ремень костным маслом ( частый вопрос что это такое. Напишу здесь сразу:Костяное масло, костное масло (лат. oleum cornu cervi, англ. bone oil lubricant) — высококачественное органическое смазочное масло животного происхождения. Прозрачная, светло-желтого оттенка маслянистая жидкость. Использовалось в прошлом[уточнить] для смазки точных механизмов — например, часов и в медицине.)

Получился вот такой вот ремень настоящего мужика)))

Найдены возможные дубликаты

Спасибо за отличную статью. У меня появился вопрос по теме ремней. Собственно, что следует делать (или не делать) чтобы ремень со временем не приобретал изгиб под стать форме тела? И нормальное ли это вообще явление, следует ли с ним как-нибудь бороться? Моё чувство прекрасного страдает когда я вижу не прямой ремень)
ЗЫ у вас появился ещё один потенциальный клиент)

+1 тоже интересно. у меня все ремни через год похожи на саблю

Работал на кож.заводе в Серпухове год, можно было кожи спиздить понакупить, так нет, бухали мы.

А есть ли у вас какая-нибудь информация об обработке обратной стороны крашеной кожи? именно что бы не красила, я делаю аксессуары на тело и на одежду из черной кожи, и постоянно остаются следы, очень сильные и не отстирываемые с одежды(((

Мастер-класс «Ремни»

очень даже. где пряжки такие интересные покупаешь?

Эту друг дарил давно

я такой ширины заготовок не встречал, максимум 44 мм вроде бы.

Автор, вопрос к тебе, как себя ведёт эта кожа после костного масла? Не слишком мягкая? Собираю сейчас себе ремень из буйволиной кожи. Осталось тренчики прилепить и дырки пробить, но что-то очкую костным маслом обрабатывать, после него кожа какая-то мягкая, по крайней мере растишка.

Эх,рискну. Заготовки с какими-то чёрными точками попались. Как будто комарами покусано было животное. Может даже оводами) Это на светлой коже, на тёмной заготовке такого не видно

очень классный мануал, но неприменимый для большинства людей ввиду обилия специнструментов. как мы раньше делали, пока всего вот этого не было — вместо спецфигни для снятия фаски с краев — снимали шлифовальным диском с насадкой на дрель(наждачка достаточно мягкая), вместо ручного рубанка — то же самое)отверстия вместо пробойника классно делать дрелью и обрабатывать надфилем аккуратненько.

я про то, что у нас его не было)

пахнет наверное вкусно.

другу ключницу делал, он тоже нос в нее сует)

esvozdk@mail.ru пишите на почту

Какая длина ремня?

Почем исходники и во сколько денег встает такое увлечение? ( с учетом всех запоротых изделий при обучении в начале)

Также для работы с кожей необходимы нитки, цена от 200 рублей за китайские 250 метров или 2.5-3 рубля за метр хороших качественных нитей. В целом, для своих нужд китайские очень даже ничего нити. Но это только один цвет. Можно заморочится покупкой хороших обувных нитей и вручную провощить их. Но часто выгода не стоит затраченных усилий, проще купить готовое изделие.

Для покраски кожи необходима краска, цена на качественную в районе 450 рублей за 125 миллилитров. Я брал чёрную за 250 рублей, попроще, на один простой кошелёк у меня ушло пол флакона.

Ну и сама кожа 10-60 рублей за квадратный дециметр, смотря в каких количествах брать и какой тип кожи: чепрак, краст, анилин, шора и т.д. и т.п. Для примера на один чехол для ножа карманного уходит где-то лист А4 чепрака, а я лист А4 брал по 375 рублей. Если брать шкурами, то дешевле дециметр, но за раз надо отдать денег больше. Плюс краска, нитки, финиш.

КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ

для тех, кто ищет курсы:

Войти в аккаунт

Чтобы воспользоваться всеми функциями сайта, вам необходимо зарегистрироваться/войти в свой аккаунт на сайте. Выберите вашу соцсеть для входа:

Если вы организация, проводящая курсы, то регистрация происходит по этой ссылке.

Ремень из кожи своими руками

Кожаный ремень – один из самых востребованных аксессуаров. Всегда модный и стильный, он выполняет не только прикладные функции, но и добавляет образу завершённость.

Можно ли своими руками сшить кожаный ремень?

Качественно сделанный пояс из кожи рассчитан на приличный срок службы, удобен в носке и долго сохраняет презентабельный внешний вид. Вполне реально изготовить его самим. Изделие ручной работы имеет массу достоинств:

  • оригинальность исполнения. Вы будете уверены, что такой вещи, как у вас, больше нет ни у кого (особенно это актуально для представительниц прекрасного пола);
  • полное соответствие ожиданиям. Для своего творения можно выбрать материал, цвет и отделку по своему вкусу;
  • существенная финансовая экономия, поскольку в стоимость покупной вещи всегда включается работа.

Инструменты, материал, фурнитура — какие выбрать и как?

  • кожа;
  • нож;
  • шило;
  • пробойники;
  • молоток;
  • сантиметр;
  • металлическая линейка (лучше — угольник).

Желательно иметь ещё:

  • пресс для работы с заклёпками;
  • инструменты для выборки канавки, шлифования краёв кожи;
  • кусок толстой резины в качестве подложки;
  • специальное приспособление для резки кожи;
  • иглу;
  • вощёные нитки;
  • швейную машину;
  • пчелиный воск;
  • пропитку (полировку);
  • салфетку, поролоновую губку, шерстяной носок.

Внимательно отнестись к покупке материала. Кожа разных животных имеет как плюсы, так и минусы и подходит для определённых типов ремней:

  1. свиная – самая дешёвая. Новая выглядит хорошо, но, стоит намочить – начинает коробиться. Часто идёт на внутреннюю поверхность двух-трёхслойных ремней;
  2. воловья (бычья, буйволовая) – грубая, тяжёлая, суперпрочная. Работать с ней тяжело, но цена радует. Используют для брутальных вариантов с рисунком, тиснениями, резьбой;
  3. телячья – самый оптимальный вариант: прочная и долговечная, мягкая и гладкая, не трескается и не образует заломов;
  4. козья, овечья – прочная, гибкая, но тонкая. Пригодится для элегантных дамских поясов;
  5. крокодиловая, змеиная – мягкие, упругие, с интересной структурой, но очень дорогие.

Можно приобрести подходящую кожаную заготовку требуемого цвета и размера или цельной кусок кожи, но с ним придётся повозиться.

Для фиксации пояса необходима пряжка:

  • классическая или массивная рамка в форме прямоугольника, буквы О или D;
  • бляха;
  • пряжка-автомат или замок.

Как мы делаем ремень ALEX HARTUNG I Кожаный ремень своими руками

Важно! Пряжка должна не только гармонировать с кожей, но и соответствовать ширине пояса. Из фурнитуры ещё пригодятся заклёпки, желательно оцинкованные. Нержавеющей должна быть не только шляпка, но и все остальные её части.

Чем резать и делать дырки?

Резать и дырявить кожу очень непросто, особенно при изготовлении плотного мужского ремня.

Нож нужен канцелярский или строительный с толстым, хорошо заточенным, негнущимся лезвием. Ведите его перпендикулярно поверхности кожи, плотно приложив его край к металлической линейке (ровный срез на одном конце) или изогнутого лекала (закруглённый на другом).

Страп каттер (ремнерез) – инструмент для вырезания полосок кожи нужной ширины (для основы и шлевок).

Пробойник – устройство для проделывания отверстий. Он устанавливается вертикально на точку, отмеченную на полотне, сверху наносится удар молотком, деревянным бруском. Заострённая кромка насадки (они разнятся по форме и диаметру) врезается в материал и образует дырку:

  • под заклёпки – небольшая окружность – 2 мм;
  • под дырки для шпенька – большего диаметра – 5 мм;
  • под пряжку – вытянутая полоса.

Торцбил (кромкорез) – инструмент для обработки (закругления) краёв ремня. С его помощью снимается фаска вдоль лицевого и изнаночного края по всей длине пояса.

Важно! Инструменты должны быть очень острыми, сделанными из прочных металлов.

Пошаговая инструкция как сделать ремень

  1. Прежде всего, определитесь с размерами. Стандартная ширина классического мужского ремня – 3 или 3,5 см. Минимальная длина изделия будет рассчитываться следующим образом: к обхвату талии (мерить лучше поверх брюк, продев сантиметр в шлевки) прибавьте 20 см.
  2. С помощью металлического угольника обрежьте один край кожаной заготовки под прямым углом. Затем срежьте или соскоблите с изнаночной стороны половину слоя кожи 10–12 см, чтобы в месте двойного слоя ремень не был слишком толстым.
  3. Сложите обработанный конец, отметьте точку на сгибе точно по центру. Сделайте удлинённое отверстие 2*20 мм для свободного входа шпенька (язычка) пряжки с помощью соответствующего пробойника.
  4. Примерьте пряжку, разметьте расположение заклёпок: две ближе к сгибу, третья дальше по центру, пробейте их. Отмерьте от края пряжки длину окружности пояса – в этом месте будет центральная дырочка (всего их, обычно, пять). По сторонам от неё на расстоянии 2,5-3 см отмерьте и пробейте ещё по два отверстия. От крайнего отложите 15 см и обрежьте второй конец. Он должен быть закруглённый, поэтому лучше использовать специальный пробойник или нож с лекалом.
  5. Обработайте края ремня кромкорезом. Чтобы торец не ворсился, загладьте ворс в нужном направлении, обработайте водостойким клеем ПВА. После высыхания осторожно отполируйте.
  6. Вырежьте полоску для тренчика (шлевки). Отмерьте длину: обверните ей ремень, сложённый пополам, прибавьте 1 см и обрежьте. Тренчик может быть один или два (у пряжки — зафиксированный и на поясе – подвижный).
  7. Установите по месту пряжку и две ближние к ней заклёпки. Заклепайте шлевку, наденьте её на ремень, сдвиньте к пряжке между тонкими сложенными полосками, поставьте крайнюю заклёпку.
  8. При желании ремень можно покрасить, отполировать, украсить.

Как рождаются кожаные ремни ручной работы? КДМ Булат.

Варианты декорирования кожаного ремня

С помощью декора можно из обычного ремня создать неповторимый шедевр. Способы:

  • прошивка. Она может быть простой или составлять витиеватый узор;
  • тиснение – на увлажнённую поверхность наносится рисунок с помощью трафарета, подрезается специальным подворотным ножом. С помощью киянки (деревянного молотка) и штампа создаётся объёмный рисунок, затем пояс высушивается;
  • резьба (гравировка) – картинка наносится так же, как и при тиснении, затем прорезанные контуры изображения «добиваются» острым, а объём придаётся подбивным бевелером;
  • украшение металлической фурнитурой различного размера и формы, стразами, камнями;
  • комбинирование материалов.

Ремень для платья или брюк – особенности

Ремень для брюк вставляется в шлевки одежды, соответствует их ширине, плотно прилегает к талии. Он выполняет скорее практическую, нежели эстетическую функцию, поэтому изготавливается из прочного материала, держащего форму.

Другое дело – ремешок для платья. Он является украшением женского туалета, может носиться на талии и на бёдрах, иметь разную ширину. Не так важна его прочность и эластичность.

Советы рукодельнице

  1. Для придания большей прочности и крепости ремню его можно прошить, отступив от края 3–4 мм вручную или на специальной швейной машине. Делать это нужно до установки заклёпок, или вообще можно заменить их прошивкой.
  2. При полировке пчелиным воском кромки постарайтесь не испачкать лицевую часть – могут остаться разводы.
  3. Лекало делайте из прочного материала. Трафареты для декора не изготавливайте из бумаги. Попав на влажную кожу, она может размокнуть и рисунок «поплывёт».

Изготовление кожаного ремня – работа нелёгкая, кропотливая, но очень интересная. Помимо прекрасной вещи вы можете приобрести полезное хобби, которое может впоследствии стать источником дополнительного заработка.

Кожаный ремень своими руками

Стильный ремень считается неотъемлемым атрибутом в гардеробе женщин и мужчин. Помимо основной функции – крепко держать брюки, он еще и подчеркивает талию, дополняя создаваемый образ.

Существует огромное их количество:

  • из замши;
  • тряпичные;
  • из кожи;
  • широкие;
  • узкие;
  • монотонные;
  • разноцветные;
  • с классической пряжкой;
  • дизайнерские и так далее.

В магазинах одежды или на вещевом рынке вы сможете приобрести себе любой понравившийся, если ваше финансовое состояние вам это позволит. Но зачастую иметь один пояс в гардеробе недостаточно: нужно как минимум по одной штуке на каждое пальто, брюки и т. д. А это уже большие затраты, которые не каждому по зубам. Для выхода из сложившейся неприятной ситуации есть два варианта: или набрать кучу кредитов на покупки или же сделать кожаный ремень своими руками. Второй вариант более подходящий.

Первое, что вам необходимо узнать – это размер будущего пояса. Простейший способ для этого – взять старый ремень и приложить к заготовке и сделать везде пометки. В этой статье мы будем делать все с ноля. Для этого вам нужно провести измерения окружности бедер в месте расположения ремня. Полученные данные обязательно запишите.

Кожаный ремень своими руками это просто

Для изготовления ремня вам понадобятся некоторые инструменты. В нашем случае использовались следующие:

  • дырокол;
  • нож для разрезания кожи;
  • вальцовая бритва;
  • резак (или обычные ножницы);
  • линейка;
  • специальный инструмент для обрезания краев.

В качестве материала вам будет достаточно длинного куска прочной кожи пряжки.

Аккуратно отрежьте полоску

Теперь нужно вырезать полоску на подготовленной коже. Чтобы все получилось ровно и красиво – используйте линейку. Выбирая длину, следует делать определенный запас. Например, если обхват талии – 75 сантиметров, то длина пояса должна быть около 100 см. Лишнюю часть кожи обрежьте.

Какой резак я использую

На каждом конце сделайте перпендикулярный разрез – это упростит вашу дальнейшую работу.

Выбор ширины зависит от вашего вкуса

На вашем резаке ремня сначала устанавливают выпуклость толщины таким образом, что 8\9 части кожи будет проходить через это. Затем установите ширину по своему усмотрению.

Тише едешь — дальше будешь

Прижмите прямую полоску кожи к резаку и медленно пропускайте ее вовнутрь. Убедитесь в том, что кожа равномерно прижимается к плоскости резака. Когда кожа будет выходить с другого конца резака, берите ее свободной рукой и помогайте выйти. Делайте это аккуратно, ведь при слишком быстром движении вы рискуете повредить пояс.

Набор для крепления пряжки

Выставил свой аппаратный набор. Слева находятся разборные заклепки, а справа – пряжка.

Проводим отметки для отверстий

Теперь, когда полоска кожи была вырезана, пришло время сделать отметки для отверстий. Самый простой вариант – это использование старого ремня для примера.

Сделайте отметки по старому поясу Как это происходило

Вот как делались отверстия

Не переусердствуйте с ударами Мой рабочий стол

Пробейте все отверстия до конца и сформируйте конец хвоста

Как должен выглядеть хвост

Для того чтобы сделать хвост, необходимо обрезать углы (как это указано на фото).

Проведите тщательную чистку при помощи бритвы. Есть еще один способ – это шлифовальный станок, однако так вы не сможете добиться необходимой гладкости.

Замер начинать нужно с пряжки

Сложите перед собой конец пояса с пряжкой. Теперь вы можете измерить реальную длину ремня. Начало на кончике пряжки.

Обязательно должен быть запас

Оставьте 7-8 дополнительных сантиметров запаса.

Что я использую для проколов

Для этих отверстий требуется немного больший диаметр (9/64).

Для этого требуется мужская сила

Пробейте эти отверстия.

Сделайте еще два дополнительных отверстия для грядущих праздников.

Работа с кожей/изготовление ремня своими руками.

Отмечаем хвост пояса

Примерно через 10 сантиметров за пределами последнего отверстия сделайте отметку. Это будет верхушка пояса.

Молоток может быть и железным Специальный уголок для хвоста

Я использую специальный удар, чтобы вырезать наконечник ремня. Однако это можно сделать намного проще с бритвой или ножницами.

Не забываем о контуре

Каждый раз при изготовлении ремня почти все забывают о том, чтобы вырезать контур. Для того чтобы сделать это необходимо настроить резак на 3 сантиметра.

Начинаем делать петлю Как ее нужно зачищать

Ленточная петля должна быть вырезана таким образом, чтобы она смогла легко обернуть пояс поперек и фиксировать его. Разрежьте кожу напополам.

Завершение зачистки Не прогадайте с длиной петли

Чтобы выяснить правильную длину для петли ремня вставьте его, как на картинке выше.

Затем сделайте отметку.

Отверстие должно быть немного меньше

Для долговечности склепайте пояс. Но его можно и сшить, хотя при интенсивном использовании он может порваться.

Лучше все использовать губку

После того, как ремень был вырезан, можно приступить к следующему – придать ему более мягкий и изысканный вид. Во-первых — слегка смочите всю длину.

Сделайте по краям укос

Затем пройдитесь инструментом для обработки кожи по всей длине пояса. Делать это нужно под углом 45 градусов.

Удары должны быть умеренными

Что понадобится для обработки

Пришло время для окраски. Желательно использовать красители на натуральной основе. Окружающая среда будет любить вас, как и ваша кожа.

Ремень поясной/брючный из кожи Чепрак от #wildleathercraft

Смесь наносится ровным слоем

Натрите боковые стороны пояса красителем. В данном случае используется собственноручно сделанный краситель из воды и шелухи грецких орехов.

Женский фен — идеальное средство для сушки лака

Для ускорения процесса сушки воспользуйтесь феном.

Масло для обработки

Используйте оливковое масло для улучшения внешнего вида кожи. Без масла она становится сухой и жесткой.

Нанесение растительного масла

Наносите все аккуратным и равномерным слоем. В этом случае спешка ни к чему.

Внешний вид ремня после обработки маслом

Оливковое масло темнит кожу, так что имейте это в виду.

Далее нанесите слой масла грецкого ореха и пчелиного воска. Это сохранит кожу и сделает ее водонепроницаемой.

Теперь нужно избавиться от лишнего

Избавьтесь от пчелиного воска, попавшего в отверстия ремня.

Щетка для обработки боковых сторон

Чтобы края смотрелись хорошо, их нужно отполировать и зачесать вниз. Воспользуйтесь естественным адрагантом.

Нанесите тонкий слой по краям ленты.

Станок для шлифования

Другой мой помощник в этой работе – это ручной полировщик дерева.

Шлифуем боковые части пояса

Этот инструмент не является необходимым, но так вы сможете идеально отполировать ваш кожаный ремень, сделанный своими руками. На рисунке четко видно, как происходит данный процесс.

Что должно получиться

Как вы видите, края пояса причесаны и блестят на солнечном свете. Именно этого и нужно добиться.

Выше мой ассортимент.

Установка заклепок Инструмент для крепления заклепок

Теперь вам предстоит установить все заклепки. Это можно сделать вручную, но после длительной работы руки сильно устают. То ли дело специальный станок.

Кожаный ремень своими руками с пряжкой с Алиэкспресс

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Мне хотелось изготовить ремень для собственного ношения, максимально прочный и ноский, который в случае необходимости можно было бы использовать в качестве страховки (к такому располагала и пряжка — латунный квадрат из 5мм прутка круглого сечения); брутальный вид отходил на второй план и стал бы логичным результатом в случае успешной реализации основной идеи.

Из инструментов мне понадобился совсем небольшой набор, в который входил лишь 1 специализированный инструмент — торцбил 2мм (используется для снятия фаски с края кожи).

Для начала я вырезал из 3.5мм кожи хромового дубления (хромка) две полосы длиной по

Кожаный ремень своими руками.

120см и шириной 46(+1)мм каждая. Ширина была обусловлена шириной "пролёта" пряжки — 45мм. Как и для остальных своих ремней, полосы вырезал с хребта — конкретно в данном случае у меня была полушкура и срезал их с самого верха.

Кожа хорошей выделки — изнаночная сторона условно гладкая, бахтарма только на стороне, илегающей к воротку (шее). Но эту часть полосы мы всё равно будем отрезать, так что ничего критичного. Далее в одной из полос прорезаем отверстие под язычок пряжки и, используя кустарный "рейсмус" (мой столярный пока не со мной), изготовленный из пинцета, вставленного в 1см-пробойник, отмечаем на этой же полосе в 4мм от её края линию под канавку и будущий шов. Саму канавку в несколько заходов делаем столярным резцом, со схождением режущих плоскостей 90гр.

Далее, используя шило и линейку, размечаем и пробиваем сами отверстия. Для всех трёх операций необходима твёрдая рука, сосредоточенность и терпение) в данном случае у меня не было возможности работать специализированным инструментом ввиду временного его отсутствия. Пробитое отверстие под язычок обрабатывается торцбилом 2мм — снимается кромка, и затирается воском. Канавку под шов так же затирается воском.

Далее я сшил две кожаных полосы, предварительно отрезав слишком ворсистые окончания полос. Небольшое отступление: согласно следуемой концепции, я решил сделать нахлёст ременной полосы с пряжкой на саму себя

20см, что после прошивки данного участка позволит значительно усилить участок, который будет воспринимать нагрузку, в случае использования ремня в качестве траховки при приложении растягивающего усилия к пряжке. Признаюсь, что иного варианта усиления конструкции я в данной ситуации не нашёл.

После сшивания тем же торцбилом снял фаску на участке нахлёста — после установки пряжки-шлёвки и склейки-сшивания сделать это будет непросто. Далее была вырезана и установлена на своё место статичная шлёвка.

Опять же, следуя общей концепции данного ремня, было решено не отделять пряжку от статичной шлёвки поперечным швом, а напротив, расположить их рядом в достаточном пространстве. Прошиваем нахлёст, предварительно совместив отверстия под шов на обеих сторонах ремня и склеив эти участки. Клей, кстати, отлично держит и вполне подходит для аксессуаров. Но в данном случае прошивка является обязательной.

Сразу после прошивки нахлёста клеим "ремень" по длине, аккуратно укладывая один слой поверх другого: в данной операции нам необходимо достигнуть максимальной точности, чтобы края полос максимально совпали — это здорово облегчит будущую работу по шлифовке торцов и выведению в необходимую ширину всего ремня (как Вы помните, полосы резались в + по ширине на 1мм).

Далее наступает самый ответственный этап — разметка линии и последующее вырезание канавки под опоясывающий шов. В моём случае это был второй по трудовым и временным затратам этап после непосредственно прошивки. Скажу сразу, что работать резцом для дерева по коже не лучший вариант, особенно при некрепких руках.

В моём случае прорезание канавок прошло успешно — отклонения от разметки отсутствовали, чего не скажешь о пробивании отверстий. Тут необходимо сделать акцент вот на чём: если Вам в толстой комбинации кож необходимо сделать много соосных отверстий лежащих на одной прямой, а у Вас нет пробойника или же он есть, но не подходит для толстых комбинаций кож (7.5мм не китайщиной хорошо не пробить), или же у Вас нет вертикального сверлильного станка, то у Вас серьёзные проблемы)) но есть решение: несколько часов времени, крепкие руки и много терпения — с таким набором вы здорово повысите свои шансы получить идентичный рисунок отверстий на обеих сторонах Вашего будущего ремня. С определёнными погрешностями это удалось и мне) после прошивки и пробивки необходимого отверстия результат был таким.

Отступление, касающееся пробивки: т.к. ремень делал для себя и следовал обозначенной концепции, то сделал только отверстия — одно под 501 левайсы (они сидят чуть ниже, чем обычные regular fit джинсы) и одно под реальный regular fit в лице каких-то там Lee. Снимаем фаску со всего ремня и полируем урез с воском. У меня на руках не было ни крутого борда из кости динозавра ни сликера из баобаба, так что я использовал обычную берёзовую щепку из столярки (её видно на фото с инструментами). Так в моём случае выглядит заболированный урез.

После примерки решено было добавить ещё одну шлёвку, сдерживающую свободный конец. Отрезаем кусок кожи нужного размера (ширина 30мм, длину не помню), сниваем фаску, полируем урез и обрабатываем лицевую поверзность смесью воска-оливойл-скипидар. Сшиваем.

Меряем — ловим кайф. И финальные фото готового результата

Ах да, ещё же обшивалась кожей пряжка. Но там совсем ничего сложного. Сделано это было для того, чтобы закрыть прорезь, через которую был установлен язычок. Кстати, под этой кожаной накладкой сама прорезь заделана проставкой, так что со временем кожа на накладке не порвётся и не провалится. Итоговые по ремню: толщина

110см, ширина 45мм ("гуляет" на всей протяжённости ремня в пределах 0.4мм — неплохо для 100% ручной работы). Ремень пока сидит как обруч — необходимо разнашивать, чтобы кожа села как должно.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Винтажный ремень из кожи за 20 минут. Объемная пряжка с головой быка.

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.